Круассан как орудие местной политики
После того, как губернатор Рокецкий вручил тюменским производителям продуктов дипломы, заработанные ими в ходе московских юбилейных торжеств (всего дипломов присудили девять, в том числе два — первой степени, мясокомбинату и пивзаводу из славного города Ишима), наступило время обеда. Чувство голода было тем более острым, поскольку на встрече с губернатором отцы-кормильцы с удовольствием рассказывали о том, как они кормили москвичей, а среди них и самого премьер-министра Черномырдина Виктора Степановича.
Рассказы, в которых речь шла, в частности, об охотничьих колбасках, ничуть не напоминали истории того же свойства. Действительно, и колбасы, и ветчина, и осетрина с муксуниной, и разнообразные плюшки-булочки достойны не журналистского пера, а скорее поэтического. (Любознательных я охотно отсылаю к стихам Франсуа Вийона либо к пьесе Ростана «Сирано де Бержерак» в переводе Татьяны Щепкиной-Куперник — не знаю лучших описаний яств и потому уступаю без боя). Номы, как справедливо оговаривался классик, стихов не пишем. Обратимся к протоколу.
Итак, лучшие мастерицы из Тюмени и Тобольска получили право представлять кулинарное искусство на фестивале в Москве. И правом этим воспользовались. В ночь с шестого на седьмое сентября они на сутки получили в свою руки московскую столовую, (очень захудалую, по их словам, у нас такого оборудования уже нет), долго отчищали ее от столичной грязи и до утра пекли булочки, блины, пироги и пирожки. И все воскресенье кормили москвичей. Москвичи, я сам видел на ВДНХ, брали прилавки штурмом.
А в это время в Манеже, том самом Манеже, где когда-то Никита Хрущев громил «абстракционистов», посетители разглядывали совсем другую живопись. «Живая природа» — так назвал ее председатель областного комитета по продовольствию Анатолий Лазаренко.
Окрыленный реакцией москвичей и вниманием премьера, Анатолий Лазаренко заявил, что местным производителям продуктов питания хватит сидеть и смотреть, как прилавки магазинов и обеденные столы завоевывают «марсы» и «сникерсы». Я, правда, против «марсов-сникерсов» ничего лично не имею, и принцип «хоть кисленький, но свой» меня тоже мало утешает. Но стал что-то замечать, что какая-то стрелка внутри моего организма все чаще уводит меня от заграничных вкусностей к нормальной и здоровой пище.
Но не станем осуждать заморский продукт. По моему мнению, и Анатолий Лазаренко с ним согласился, массированное вторжение иностранных компаний сыграло свою роль. Оно заставило Заводоуковскую, Боровскую, Ишимскую фабрики забыть о тех временах, когда мы за куском вонючей и водянистой колбасы давились в очередях. Самые дошлые из колбасников поняли, что рынок не приобретают по наследству, что его надо завоевывать. Качеством, вкусом, упаковкой, ценой.
Как едок свидетельствую: то, что было показано и попробовано в Москве, вполне способно к конкуренции. Другое дело, что оставленное без сопротивления пространство теперь надо осваивать снова. Не с помощью специально созданного дефицита, так сказать, искусственного офсайда, а в честной борьбе. Сервелат против сервелата. Ветчина против ветчины. (Что касается рыбного прилавка, то он пока еще наш. Хотя в одном из магазинов я с удивлением увидел стерлядь американскую…).
Конечно, нередко ближайшая к нам колбасная фабрика еще предлагает продукт мясной переработки, о котором, проезжая через Тюмень, Антон Чехов писал сто лет назад: «во рту вкус, как в конюшне». Конечно, еще цены на местный продукт таковы, словно его везли через Сидней или Йоханнесбург. Но, как сказал один очень хороший повар, большой, между прочим, -знаток вопроса «выпить-закусить», «все же, все же, все же…». Eсть еще порох в пороховницах, как писал другой, совершенно непьющий литератор, то есть имеются мастера колбасных дел и свинки хрюкают в загоне, а также прочая скотина не перевелась.
«И вся-то наша жизнь есть борьба», — подумает счастливый покупатель, пережевывая кусочек салями из Заводоуковска после рюмки посольской водки Ишимского винзавода (диплом II степени).
Правда, в магазине «На Спасской», куда я зашел, влекомый инстинктом номер один, таращились на меня греческие круасаны, хотя я точно знаю, что по той же улице Ленина выпекаются такие же, но только лучше, полумесяцы из воздушного теста с абрикосовым вареньем… И несмотря на французское имя, достойно несут бремя славы отечественных кондитеров.