На веселых Андаманских островах
Окончание. Начало в NN 55, 84, 87, 90, 93, 99.
Остров Норт, пожалуй, худшее место на Андаманах из тех, что мы видели.
Хотя муж плавал с маской и очень хвалил и ассортимент местных рыб, и кораллы. Он сказал: жаль только, что день несолнечный и море неспокойное, а то было бы вообще сказочно.
Ага, и еще бы убрать отсюда индийских туристов. Вообще не понимаю, зачем они здесь! В море заходит едва ли один процент из тех, что прибывает на остров. Из этого одного процента в лучшем случае каждый третий плавает с маской или с аквалангом. Остальные просто стоят по щиколотку в воде. А 99 процентов сидят на берегу. Eдят, бросают мусор, покупают одинаковые бусы из ракушек и одинаковые футболки с надписью «Андаманы. Невидимые острова» (так назвал Андаманы Жак-Ив Кусто). На маленьком пятачке у моря разместились несколько крытых прилавков и скамеек под навесом, туалет и кабинки для переодевания, а все остальное — свалка. Может, надо было мужественно пройти через свалку, чтобы увидеть настоящий остров Норт, выйти на какой-нибудь другой берег, но у нас мало времени, на знакомство с островом организаторы экскурсии отвели только два часа. А это наш последний день на Андаманах, хочется напоследок насладиться морем, ведь завтра мы улетаем в Калькутту, оттуда в Дели, оттуда в Алматы, потом в Астану — в общем, через пару дней будем дома, а там уже осень.
И не факт, что на другой конец острова можно пройти: «туристическая деревня» обнесена колючей проволокой, причем и со стороны моря тоже. Чтобы попасть на пляж, все пролезают через дырки в ограждении. Мы посмеялись, выдвигая различные версии, зачем нужна проволока*. Наверное, после заката, когда торговцы разъезжаются по домам, деревня запирается на замок. Возможно, для сохранности оборудования дайв-клуба. Или чтобы местными прилавками не воспользовались незаконные торговцы. Я сразу представила, как после заката они выползают из моря, что твои крокодилы, держа в зубах узелки с контрафактным товаром — какими-нибудь альтернативными футболками, с другой надписью. У, я бы купила. Ну что все как инкубаторские.
В общем, Норт оставил тяжелое впечатление. Когда подошло время отправляться назад, мы прискакали к лодке самыми первыми. Уж лучше бы мы вообще сюда не приезжали, а побольше времени провели на острове Росс.
Росс когда-то был столицей Андаманских островов. Здесь находилась резиденция британской администрации. Посреди тропического леса выросли особняки; здесь была церковь, пекарня, офицерский клуб с танцполом из тикового дерева и итальянскими витражными стеклами. Остров прозвали Парижем Востока, но вся красота была уничтожена в первый год Второй мировой войны: тут произошло землетрясение, а потом остров оккупировали японцы. В 1945 году японцы ушли, но с тех пор на острове уже никто не жил. Огромные деревья проросли сквозь оконные проемы, корнями опутали своды и лестницы, так что теперь остров Росс кажется иллюстрацией не то волшебной сказки, не то фильма ужасов.
Волнение на море усилилось, и в Порт-Блэр мы вернулись наполовину мокрыми, намоченными с того боку, куда били волны.
Янкель предложил вернуться в гостиницу к вайфаю, но мы не захотели заканчивать отпуск на такой минорной ноте и прямо от пристани поехали в Чидия Тапу.
А что там, в Чидия Тапу, спросил недовольный Янкель. А мы не знаем. Вот и посмотрим.
Прямо на выходе с причала у арки с надписью Watersport Complex дежурят туктукеры, готовые ехать хоть к черту на рога. Чидия Тапу (молодой туктукер на секунду задумался)? Тысяча двести рупий! Тридцать километров туда, там ждать, а дорога плохая! Ну конечно, слыхали мы эти сказки. Предлагаю водителю тысячу рупий. Туктукер: сто рупий, так и быть, уступлю, но двести ни за что. Да ладно, говорю, тысяча рупий огромные деньги! Соглашайся! Тот соглашается, но все же, пока мы усаживаемся, бубнит про сто рупий и плохую дорогу. Ладно, доедем — посмотрим. В конце концов, деньги-то у нас. Сколько дадим, столько и получит. Напоследок я уточняю: ехать час? Сорок пять минут, — поправляет водитель и с гордостью прибавляет: я быстрый.
Постепенно типично порт-блэрский пейзаж за окном (хибары, магазинчики, машинно-тракторные станции, то есть мастерские по ремонту мотобайков) сменяется лесом. Лес пахнет приятно. Чирикают птички, этот звук не может заглушить даже тарахтенье мотора. Ветер бьет в лицо, а кое-где в просвет между деревьями я замечаю море; я наслаждаюсь. Мои товарищи, однако, восторгов не разделяют: сидеть вчетвером в малюсенькой самодельной таратайке довольно неудобно, на каждом ухабе подбрасывает до потолка (потолок в двух сантиметрах от головы). Дорога действительно не очень хорошая. Я читала, что Чидия Тапу, самый южный населенный пункт острова Южный Андаман, лишь недавно стал курортным; там уже соорудили то ли зоопарк, то ли биосферный заповедник (мы его как раз проезжаем, и, кстати, видим таблички типа «Берегите реликтовый лес» и «Особо охраняемая природная территория»).
Хорошо, что индийские туристы пока еще не затоптали и не замусорили тут все. Даже удивительно, ведь сами индийцы отнюдь не неряхи и не грязнули. И на государственном уровне борьба идет: корзины для мусора есть на каждом пляже, таблички с просьбой соблюдать чистоту, не оставлять ничего кроме следов, не выносить ничего кроме фотоснимков, но по-прежнему мусора полно. Я понимаю, теперь это океан мусорит — и будет мусорить еще долго, пока не выбросит на берег последнюю пластиковую бутылку, а это не случится, по-моему, никогда, потому что он собирает мусор со всего Индокитая, а там тоже народу полно.
Водитель высадил нас у деревянной арки с надписью «Добро пожаловать в Мунда Пахар». Никогда не слышала такого названия.
У шлагбаума — будка охранника, тот просит расписаться в гостевой книге и неожиданно проверяет наши пермиты. Любезно объясняет, что пляж работает до пяти, а если мы хотим на закат, то следует уехать не позже 16.45, потому что закат с 16.50 до 17.30 в километре отсюда. Ну, то есть закат-то повсеместно, но любоваться им лучше в специальном месте под названием «Сансет пойнт». А купаться нельзя, добавил служащий, потому что тут часто видели крокодилов.
…Да, пожалуй, я впервые вижу пляж с сеткой от крокодилов. Двойной сеткой. Белый песок, прозрачная вода. Метрах в трех от берега лежит бревно. Оно очень похоже на крокодила и должно бы отпугивать, но нет: туристы один за другим, опасливо косясь по сторонам, проходят к нему по воде, чтобы сделать красивые фотоснимки.
Не верится, что в этих светло-зеленых ласковых волнах может таиться какая-то опасность. Однако в ноябре 2017 года на пляже Вандур, отсюда недалеко, крокодил убил туриста.
Об этом ужасном происшествии я читала в репортаже газеты Hindustan Times: 12 ноября Бишну Мондаль приехал с друзьями на пикник, пошел к воде и вдруг исчез. Друзья бросились к тому месту и увидели большого крокодила, который запутался в сетке, и Мондаля, которого крокодил схватил за шею. Мужчины попытались вытащить опоры, на которых держалась сетка, и вытолкать крокодила на мелководье, но у них не получилось, слишком приближаться к крокодилу они боялись. На пляже собрался народ, в том числе спасатель и констебль. Спасатель никого не спас: меня учили делать искусственное дыхание, а не атаковать крокодила, сказал он; а констебль в свое оправдание сказал, что его служба на суше, а не в море. Наконец из Порт- Блэра прибыл катер береговой охраны (или может рыбоохраны, но главное, имеющий на борту гарпун). Гарпун полетел в крокодила, крокодил бросил тело и уплыл.
Надо сказать, что местные крокодилы относится к виду морских, их по-английски еще называют солти, или соленые (а мы их знаем как гребнистых). Это крупнейшая рептилия на Земле, ее укус сопоставим с воздействием 3000 килограммов; понятно, что человеческая плоть выдержать такое не в состоянии. Самцы морского крокодила достигают семиметровой длины, и описаны случаи встреч с десятиметровыми особями, но документально они не подтверждены: как говорится, у страха глаза велики.
В течение недели после нападения сотрудники департамента дикой природы расставили ловушки и поймали пять взрослых крокодилов, один из которых был назначен подозреваемым. Но вот проблема, убивать гребнистых крокодилов в Индии строжайше запрещено. Этот вид был взят под охрану из-за угрозы его полного уничтожения. В середине прошлого столетия крокодилов активно убивали: их кожа шла на ремни и портфели, а черепа становились великолепным охотничьим трофеем. Так, в начале семидесятых годов на Андаманах насчитывалось всего три десятка крокодилов. Дошло до того, что в 1975 году их начали специально разводить в питомнике и выпускать в реки!
И к 2015 году их численность достигла 500.
К сожалению, параллельно в районах компактного проживания крокодилов выросло и население. В середине прошлого века правительство перевезло сюда десятки тысяч бенгальцев из Восточного Пакистана. Сперва хищники нападали на скот, пасущийся на берегах ручьев, потом стали страдать рыбаки. Ну как страдать? Как это описывает Ашим Дхали из деревни Мандур в интервью той же Hindustan Times: он пошел ловить рыбу в ручье, а на него бросился крокодил и вцепился сначала в руку, потом в ногу. Дхали сильно ткнул крокодила пальцем в глаз и сумел отползти на безопасное расстояние. «Но еще много месяцев я просыпался ночами в холодном поту — мне снилось, что что-то толкает меня сзади».
И ведь ему повезло; а вот 32-летнему Суджану Гайну не повезло. Он переходил вброд ручей, поскользнулся и упал; откуда ни возьмись появился крокодил и утащил рыбака. Местные жители потом нашли в кустах изуродованное тело.
Интересно, что аборигены Андаманских островов (джарава, онге, а также сентинельцы, живущие в изоляции на одном из островов архипелага под охраной правительства) тысячелетиями как-то ладили с чудовищами, но в последние пятнадцать лет ситуация внезапно обострилась. Ученые связывают это с цунами 26 декабря 2004 года, а вернее, с предшествовавшим волне землетрясением, в результате которого ареал обитания морских крокодилов сместился.
И теперь каждый год регистрируется один-два случая нападения крокодила на человека. По официальным данным департамента лесного хозяйства, с 2014 года крокодилы совершили шесть нападений, по сообщениям СМИ — 15.
Правительство ищет пути решения проблемы, ведь под угрозой не только безопасность граждан, но и развитие туризма в регионе. Крокодилам туризм тоже принес выгоду: по побережью растут отели, рядом с отелями растут свалки, а крокодилы с удовольствием едят и отбросы, если они не слишком протухли.
Андаманцы просят правительство исключить гребнистых крокодилов из списка охраняемых видов, чтобы их можно было убивать. Хотя бы как в Австралии, где разрешено отстреливать особей, достигших опасной (пяти- или даже четырехметровой) длины. «Зачем убивать, если их можно чипировать и отслеживать? — возражают защитники природы. — Просто признайте, что человек не высшее звено в пищевой цепочке, и научитесь осторожности!»
В правительстве осознают, что необходимы какие-то особые меры (решетки в устьях рек, полипропиленовые сетки — идей много) и время, чтобы проверить эффективность этих мер. А до тех пор ограничить туризм, закрыть опасные пляжи. На Чидия Тапу вот уже три года как запрещено заходить в воду.
Индийские туристы, кажется, и не сильно этим опечалены: они приезжают сюда фотографироваться на закате. Ну и мы с удовольствием пофотографировали их на закате. Индийцы вообще довольно красивые.
Я сижу в самолете, вылетающем рейсом Порт-Блэр — Калькутта, и задумчиво листаю журнал авиакомпании IndiGo, обнаруженный в спинке впередистоящего кресла. Журнал называется Hello 6E, и меня ужасно интересует, почему именно так, нет ли тут какого скрытого нумерологического смысла. Я знаю, что люди, работающие в авиации, придают большое значение многим обычным вещам. Так в самолетах многих авиакомпаний за шестнадцатым рядом кресел сразу идет восемнадцатый, потому что число 17, если написать его римскими цифрами, да еще разложить на слагаемые, будет читаться как латинское слово VIXI — я жил. По той же причине в Италии число 17 считается несчастливым; а вот в Корее непопулярна цифра 4, так как созвучна со словом смерть. В общем, я подумала, что с местом 6E в индийской культуре тоже что-то такое связано. Полезла в Google. Оказалось, что 6E — это авиационный код IndiGo.
Но если смотреть на вещи комплексно (а на обложке под названием Hello 6E размещен фотоснимок очаровательных стюардесс), то можно уловить тонкий намек маркетологов и 6E прочитать как sexy.
Кстати, бортпроводницы IndiGo и правда очень хорошенькие.
* На самом деле там находится военно-морская база, отсюда и колючая проволока.
ФОТО АВТОРА
***
фото: Остров Росс — это пример полной и окончательной победы природы над человеком;Сетка от крокодилов на пляже Мунда Пахар;Гребнистый крокодил (по счастью, фото не мое, а Omkar Khandekar, я позаимствовала его с сайта Hindustan Times).