Место прислонения
Окончание. Начало в N 90.
Eрунда, что с нас ручьем течет вода! Нас энергично приглашают в минивэн, чтобы ехать на водопады Куанг Си. По пути, хоть этого и не было в программе, водитель сделал остановку в деревне самогонщиков. Он сказал: «Пять минут», — и встал прямо у прилавка с заспиртованными скорпионами, саламандрами, сколопендрами и еще какими-то несчастными существами (я не особо рассматривала). И почти все пассажиры гордо прошествовали мимо, но оказалось, в деревне больше ничего интересного и нет, так что и пяти минут не прошло, как все вернулись — и еще 15 минут ждали китаянку- путешественницу. Она влезла в минивэн, обмахиваясь двумя руками, мол, ну и жара, но никто ей и слова не сказал.
Eхали до водопадов больше часа, все спали. Янкель заснул и на колдобине ударился головой о соседку, а я билась головой о дверь. Наконец прибыли. Популярное место! Мокро, грязно, толкотня. Но водопады красивые, невысокие, каскадом, вода мутно-голубая. В переодевалках плохо пахнет, но нос воротить некогда, у нас всего полтора часа на купание: водитель сказал, в пять мы должны быть в машине, поэтому быстро раздеваемся и лезем в воду. А там на дне камни, и донные отложения, и кусачие рыбки! Только перестанешь дрыгать ногами, тебя сразу кусают.
Из нижнего водопада, где куча народу, мы перешли выше, а у самого верхнего и купаться нельзя, а только фотографироваться. Поэтому довольные и радостные (что все успели посмотреть) без трех минут пять мы уже сидим в машине. И еще двадцать минут ждем ту самую китаянку.
«The same woman», — сказал турист с заячьей губой водителю, когда тот пересчитал всех по головам и поинтересовался, кого не хватает. Водитель, подождав еще 15 минут, пошел искать. А тут китаянка явилась сама, так что теперь туристу с заячьей губой пришлось идти искать водителя, а китаянка как ни в чем ни бывало обернулась к соседке и поинтересовалась, во сколько же был сбор, если водителя до сих пор нет. «В пять часов», — ответила та мрачно. «Упс», — сказала китаянка и, завидев приближающегося водителя, захлопнула дверь минивэна, типа все, все в сборе, пора ехать! Но водитель все равно распахнул дверь. Сейчас он ее отчитает! Надо бы отчитать! А тот лишь спросил, в какой отель ее везти.
Мы отвели на Луангпхабанг всего два дня, и оба надо провести достойно. Я высмотрела в рекламном буклете, что в окрестностях города есть еще два водопада — Тат Тхонг и Тат Сае — и пошла поговорить с портье насчет экскурсии. А он и говорит: «Нет, никак невозможно, эти водопады не работают, мало воды, все закрыто». Доверяй, но проверяй! А лучше вообще не доверяй. Eсли человек работает в турбизнесе, это еще не значит, что он хорошо информирован. И тем более ничего не говорит о его уме или способности к языкам. Поэтому мы отправились на улицу и через две минуты уже разговаривали с водителем тук-тука, что пасся в нашем переулке в ожидании клиентов. И тот сразу сказал: «Да пожалуйста, свожу вас на оба водопада за триста тысяч кип. Мы замялись: «Дорого. Давай за 250!» Надо сказать, что пятьдесят тысяч кип в 2019 году равнялись пяти долларам. Немного странно торговаться за пять долларов, держа в руках японскую фотокамеру с дорогим объективом. Но важен принцип. Eсли тук-тукер называет цену в триста тысяч, значит, реально эта поездка стоит 150. Так что наше предложение вполне щедрое. Поедем за 250 или будем продолжать стоять тут на жаре? Конечно, тук-тукер согласился. Обожаю эти самодельные мотоциклетные повозки! В них ветер моментально выдувает из тебя всю дурь. Из меня уже много раз так выдувало.
Поехали сперва в сторону водопадов Куанг Си, но свернули на грунтовку. И тут выяснилось, что если даже ты, например, всю жизнь работаешь тук-тукером в маленьком городке с населением в пятьдесят тысяч человек, ты не обязательно знаешь все на свете! Ты вполне можешь не знать, что к водопаду Тат Тхонг проехать нельзя, потому что дорогу размыло и она провалилась в овраг. Осталась узенькая тропинка, на байке еще можно как-то аккуратно просквозить, а на четырехколесном транспорте — никак. Наш тук-тукер героически вызвался нас проводить. Подвернул полы рубашки до подмышек, оголив живот (чтобы было не так жарко) и стартанул. «Минут пять-семь», — сказал он. Ну-ну. Мы шли минут двадцать. А обратно и того дольше, потому что встретили слониху. Слониха обедала кустом. Мы, конечно, не могли пропустить такое…
Eще по дороге туда мы слышали страшный треск на дне оврага. Тук-тукер сказал: «Слоны работают». Вниз по склону уходила грязная тропа с отпечатками слоновьих ног. Но сколько я ни вглядывалась в заросли, ничего разглядеть не смогла, хотя слышно было отлично, как ломаются ветки и как переговариваются мужчины.
Я сказала: мне все это адски интересно и к тому же справедливо, ведь в прошлом году на Андаманах я так хотела увидеть слонов за работой, но ничего не получилось, и вот теперь шанс! Не аттракцион для туристов, а самая что ни на есть настоящая работа настоящих слонов! Но… не лезть же в овраг… И не ждать же тут на жаре! В общем, товарищи меня убедили идти дальше.
Приятное такое ощущение и хорошо знакомое: искать в отпуске приключений на свою голову, и почти всегда это выглядит одинаково. Ты просто идешь по тропинке или дорожке, не зная, что тебя ждет, как это выглядит и стоит ли усилий. Так ведь и в жизни то же самое. Отпуск — это маленькая жизнь, не я это придумала.
Наконец видим потемневшие от времени постройки и табличку «ресторан». От построек отделяется мужчина, у него в руках… белая билетная книжка, и он выписывает нам три билета по двадцать тысяч кипов за штуку. Нашему провожатому он ничего не выписывает, и тот приглашает нас проследовать в глубь леса, где шумит водопад. У подножия водопада озерцо, тук-тукер скидывает потную рубашку и лезет купаться. В лесу прохладно, а мы тоже мокрые от пота и хотели бы поплавать, но как-то с тук-тукером не очень удобно. А тот сел у воды в развалинах беседки и наслаждался видом и шумом водяных струй. Ну нормально же. Я бы тоже, наверное, не ушла. Наверное, было бы проще, если бы народу было бы сто человек, а так, кроме нас, никого. И я внезапно передумала купаться, потащила своих наверх по каменной лестнице. Видно, что место когда-то было обустроено, но давно заброшено, захирело, ступеньки покосились и потрескались, поросли мхом, засыпаны прелой листвой. Мы поднялись к следующему каскаду, потом к еще одному и собирались продолжить, но путь нам преградил подвесной мостик с настолько прогнившими досками, что мы не стали рисковать. Явно давным-давно по нему никто не ходил, а внизу камни. Мы вернулись к началу, изучили выцветшую карту парка, на которой указано несколько водопадов и даже «деревня аборигенов». Где все это? И почему все разрушено? С этим вопросом я обратилась к мужику, продавшему нам входные билеты. Он как раз переставлял ржавые стулья в пыльном углу ресторана. Он, однако, нисколько не смутился, обвел широким жестом карту, потом окрестности — типа вот, все для вас — и вид имел нисколько не печальный и не виноватый (шестьдесят тысяч с нас слупил за что?!). Мы немного прогулялись вокруг swimming lake — заросшего ряской пруда с лотосами. Лотосы красивые, но купаться в этой болотине я бы не стала, если только я не крокодил. Странно, что при всей общей запущенности трава на берегу пруда аккуратно пострижена. Но, возможно, скошена для чьей-нибудь коровы.
В общем, несолоно хлебавши (то есть не искупавшись) мы тронулись в обратный путь. И выяснилось, что мы все-таки не напрасно сюда пришли. Поперек дороги за одним из поворотов мы увидели слониху, обмотанную цепью. Она с остервенением обдирала хоботом листья с дерева и совала их в рот. Рядом стоял парень и ждал. А подле них лежали бревна. И технология ремонта дороги стала совершенно прозрачной. Глубоко в овраге на берегу ручья растут крепкие деревья. Берешь бензопилу, толстую цепь и слона. В общем-то, можно даже без бензопилы обойтись. Хорошо обученный слон сам валит деревья. Путь к процветанию Лаоса проложен слонами. Идея приручить их и использовать в народном хозяйстве была негуманной, но полезной. С другой стороны, жестокая эксплуатация лучше, чем охота ради бивней и мяса, как было в Африке. Видимо, надо радоваться.
Я вежливо поздоровалась с парнем. Я только сегодня утром разучила лаосское приветствие — «сабайди!» — с таким длинным «и» в конце и уже опробовала его на трех встречных старушках, те очень радостно отреагировали, особенно третья, совсем ветхая, она широко заулыбалась беззубым ртом. Но погонщик в ответ буркнул что-то невнятное и отвернулся. В общем-то, слониха тоже стояла ко мне отнюдь не мордой. Но я слишком долго ждала этого момента, чтобы отступить. Я сфотографировала слониху с левого боку и с правого. Перехватила осторожный взгляд погонщика и знаками показала: можно я вас тоже сфотографирую? Он неуверенно кивнул и повернулся, и я его сфотала. А еще кучу бревен, которая слониха уже перетаскала на дорогу. Этими бревнами перекроют провал на дороге, и вереница тук-туков с микроавтобусами снова потянется к водопаду Тат Тхонг, и тогда денежки (двадцать тысяч кипов с персоны) потекут рекой, можно будет починить беседки и ступеньки, очистить пруд от ряски и крокодилов, жизнь наладится, а все слон.
ФОТО АВТОРА
***
фото: Перерыв на обед;Ремонт дороги;Водопад Тхонг.