В открытом космосе алтайских гор
Побывать в горах Алтая — это все равно, что очутиться по ту сторону телевизионного экрана, когда показывают очередной выпуск программы «National Geographic».
Эту мысль, сдобренную восторженными междометиями, я громко — чтобы перекричать ветер — транслирую участникам конной группы, которая преодолевает очередной горный перевал. В этот момент мы идем, если не ошибаюсь, через Аккаю. Но биться об заклад по этому поводу не рискну — маршрут конного похода я восстанавливаю по самодельной карте, которую нарисовал во время последнего нашего привала на вырванном из блокнота листе сопровождающий нас конюх Макс. Из местных. Перед этим он неодобрительно покачал головой — мол, как можно перепутать горные перевалы и не запомнить, через какой и когда шли?! — но топографическую просьбу безнадежно городских жителей все-таки выполнил.
Призраки городской жизни
Город из меня, да и из других участников группы, вознамерившихся добраться до Каракольских озер, что находятся в горах Алтая на высоте примерно две тысячи метров, начали выкорчевывать еще по пути к нашей первой стоянке под названием Четкыр. На узкой каменистой дороге, уводящей вверх, даже весьма неразговорчивый водитель «уазика» не удержался от общения с нами и, заглянув в салон, предупредил, что это последнее место, где ловит сотовая связь, и если хотим разослать сообщения родным и близким, то стоит поторопиться. Наверное, это его коронная фраза — интересно же посмотреть на туристов, которые лихорадочно начинают тыкать пальцами в свои гаджеты, придумывая максимально бодрые и оптимистичные тексты смс, чтобы не перепугать всю свою родню неожиданным отключением от цивилизации.
Справедливости ради стоит сказать, что в нашей группе оказались и бывалые туристы. Те, что беззаботно отключили телефоны чуть ли не в аэропорту в Барнауле, приготовившись в очередной раз целиком и полностью воссоединиться с природой. Но большинству из нас это воссоединение предстояло впервые. Равно как и ночевка в спальниках на голой земле. Поэтому мы живо откликнулись на предложение тети Нади и дяди Мити, которые встретили нас в Четкыре, провести первую походную ночь в аиле, в традиционном жилище алтайцев. На капитальный дом оно не тянет, но там хотя бы можно затопить буржуйку, что очень актуально в горной местности в сентябре, когда после захода солнца температура воздуха может уйти в минус.
— А умыться где можно? — спросила приободрившаяся было одна из туристок.
— Вон там! — махнула рукой тетя Надя в сторону маленькой горной речушки, на берегу которой лежало хозяйственное мыло и стояла бутылка со средством для мытья посуды.
На самом деле, умываться и мыть посуду в ледяной горной воде не так уж непривычно — в конце концов, именно этим я и занималась последние два летних месяца в Тюмени: сначала сезон опрессовок, потом ремонт на местных сетях водоснабжения. Куда сложнее было привыкнуть к тому, что серые исполины, вырастающие перед тобой из-за кедров, — это не блочные многоэтажки, а скалистые горы. Что монотонный шум в ночи — это звук не трассы, но бегущей по камням реки. Что дорога — это не просто направление, по которому надо идти, а книга, которую можно читать…
— О! Здесь недавно волк прошел! — бодро провозгласил Макс, свесившись из седла и рассматривая влажный грунт под копытами лошадей.
Чурка, Шахтер и все-все-все
Участники конных туров по Горному Алтаю — своего рода фанатики, влюбленные в лошадей. У некоторых, правда, влюбленность в этих прекрасных животных — заочная. В поход берут даже неподготовленных людей, которые и в седле-то ни разу не сидели. И первые пару дней дороги у конюха и инструктора уходят даже не столько на инструктаж, сколько на то, чтобы объяснить туристам: нет, лошади не сломают ноги на горных тропах, они ходили по ним миллион раз и, если всадник не будет беспрестанно дергать поводья и трагически охать, пройдут и в миллион первый. Нет, им не тяжело нести арчимаки (сумины, которые крепятся к седлу и в которых лежат вещи, снаряжение и продукты), они могут нести поклажу и в два раза тяжелее. Нет, они не голодные, а к траве тянутся, потому что чувствуют, что всадник окончательно заснул в седле, и пытаются хоть чем-то развлечь себя.
А конюх развлекал себя тем, что называл нас по именам лошадей, на которых мы ехали. Так Настя всю неделю была Чуркой, Аня — Чулком, две Наташи — Подарком и Кузей, я — Кариком…
Каждое утро в горах для нас начиналось с каши, которую виртуозно готовил в котелке на костре инструктор Антон, и с перезвона колокольчиков. Это Макс пригонял с ночного гуляния стреноженных лошадей. И кричал:
— Чурка (Кузя, Марс, Кристалл, Чулок…), хватай уздечку и беги сюда, а то отпущу коня, будете сами его по горам ловить!
Угроза нешуточная. С учетом, что лошади, из года в год перевозящие на себе туристов, — существа хитрющие и умеющие манипулировать новичками в деле верховой езды.
Космос алтайских гор
Но если лично я к встрече с лошадьми была более или менее подготовлена, то к выходу в открытый космос алтайских гор, как оказалось, была не готова совершенно. Сотни километров безлюдной гористой местности; воздух, от которого в прямом смысле слова кружится голова; небо, которое практически касается макушки… Все это буквально отправило меня в нокаут. Я с ужасом поняла, что от переизбытка неведомых раньше мне эмоций не вижу того, что видят наши инструкторы.
— Ну, как? Мы же проезжали мимо этого поваленного кедра! Неужели не помнишь?
Изо всех сил пытаюсь запомнить кедр, который, на мой взгляд, похож на десятки других, подкошенных молнией (и как его только запомнить?! Ветки, что ли, пересчитать).
— А вот нужная нам тропинка! — конюх сворачивает в ту сторону, где чуть примятая трава.
В этот момент я вынуждена признать поражение: оставь меня где-нибудь здесь в одиночестве, я бы так и странствовала в открытом космосе алтайских гор, благополучно огибая тропинки, которые могли бы вывести меня к людям. История (ее рассказал конюх Макс) о мужике, который заблудился у Каракольских озер и по конной тропинке через несколько дней вышел к Четкыру, для меня вообще за гранью реальности. А для местных — в порядке вещей. Они считают, что блуждающим, если те хорошие люди, помогают духи.
Замки горных духов
К духам в Горном Алтае особое отношение. Охотники до сих пор, чтобы задобрить их, складывают каменные пирамидки (туры), внутри которых прячут записки с пожеланиями для себя хорошей добычи. Один из таких каменных городков мы встретили в окрестностях Каракольских озер, на перевале Багаташ, — там десятки пирамидок. Правда, как сказали наши провожатые, сейчас уже трудно разобрать, какие из них сложили настоящие охотники, а какие туристы. В принципе, туристам задабривать духов не воспрещается — так что пусть себе складывают. Главное, чтобы с уважением относились к местным обычаям и легендам.
Одна из таких легенд — про замки горных духов. Это скалы, напоминающие старинные замки. Говорят, что когда-то здесь погибла группа туристов: их нашли у потухшего костра с перекошенными от ужаса лицами. Позже, вроде как, выяснилось, что ветер, попадая в расщелины скалы, создает ультразвук, который и вызывает в сердцах людей смертельный ужас. Обычно эту историю рассказывают туристам на стоянках по вечерам, у костра. Особый эффект она производит, если вдруг в этот момент подует ветер или брякнет крышка на котелке, в котором закипела вода.
… Каково было мое удивление, когда на обратной дороге я стала узнавать тропинки, по которым мы уже ходили. Кедры, мимо которых проезжали.
— О! Здесь были медвежонок с медведицей! — радостно возвестила я, вглядываясь в подсохший грунт.
— Это не медведица, а скорее всего старший брат или сестра медвежонка. След не настолько большой, — поправили меня провожатые.
Ну, что ж — мне еще есть чему учиться. А значит, есть повод вернуться в горы Алтая.
***
фото: Через один из горных перевалов;Дозорное место охотников;Возле замков горных духов;И никого больше на сотни километров.