Ночным автобусом на экватор
Окончание. Начало в N 93.
Следующий в моем списке был Хэлло гестхаус. Оказалось, крошечный тесный гестик, далеко не новый, завтрак сервируется прямо на улице, в метре от проезжей части; есть и номер на четверых, и вайфай, и заселяться можно прямо сейчас.
Семейный номер здесь это две комнаты без окон с тремя кроватями и туалет. Сильно пахнет инсектицидом, но и насекомых никаких нет. Хотя внизу, у конторки портье, висит плакатик про клопов. Ужас, я и забыла об их существовании.
Мы повалялись часок, а я покопалась в интернете и убедилась, что этот гад, водитель автобуса, нас все-таки подло надул. Я просмотрела картинки: должна была быть и линия на асфальте, и монумент, и табличка, и арка над дорогой в том месте, где дорога пересекает экватор. Кровь моя вскипела, созрел план мести. Пепел Клааса стучит в мое сердце. И мы решили назло врагу взять такси и поехать обратно по той дороге. Населенный пункт, через который проходит линия экватора, называется Бонжол. И это в ста километрах от Букиттинги.
Таким образом, если мы туда едем, мы ставим крест на домах минангкабау. Потому что в районе Бонжола таких нет, сказала девушка-портье. По той дороге вообще мало интересного, только экватор и еще мини-фабрика, где делают кофе лювак, а еще там поблизости растет раффлезия. Но сейчас гигантский цветок не цветет, да нам и не надо: раффлезию мы уже видели на Борнео, а кофе лювак мы покупать не хотим (а если не покупать, то зачем туда ехать?). Но деваться некуда, на экватор нам НАДО. Мы уже дважды были на экваторе, глупо упускать возможность посетить экватор в третий раз. Мы и Букиттинги включили в маршрут из-за этого.
Девушка-портье долго обзванивала разные фирмы, пока не нашла нам водителя с машиной. «К сожалению, остался только дорогой вариант, — сказала она, — за все 600 тысяч рупий». Зато, добавила она, водитель говорит по-английски и много знает. Зовут его Эрвин, и больше всего он похож на Игоря Ивановича Eрмакова, если кто его знает.
Дядька оказался очень интересный. Для начала он завез нас на высокий холм, откуда пошел город (Букиттинги в переводе как раз означает «Высокий холм»), там замечательная панорама и оба местных вулкана как на ладони. Там же, на вершине этого холма, располагается резиденция мэра Букиттинги (эта должность называется walikota). «А что, нам можно туда?» — спросила я Эрвина, когда он, махнув охраннику, лихо зарулил на парковку. «Мне можно, — сказал Эрвин, — я же был вали-кота!» Пошутил? Или правда? Видно, что товарищ он непростой. Информированный.
Рассказал он нам про имама Банджоля, в честь кого назван городок Бонжоль, куда мы едем (имам Банджоль был лидер национально-освободительного движения минангкабау в начале XIX века), и про какого-то чувака, который родился в Букиттинги, а при Сукарно стал вице-президентом. Eго дом — и его бронзовый бюст на постаменте — находятся там же, на холме. Там полно школьников — наверное, приехали на экскурсию.
И вообще в городе сегодня полно школьников. Выстроившись в колонны по половому признаку (смешанных нет), они маршируют по городу, выкрикивают речевки, распевают строевые песни, но большинство просто командует себе: «Кири! Кири! Кири-канан-кири!» Левой! Левой! Левой-правой-левой! Эрвин сказал, что школьники готовятся ко Дню независимости Индонезии. Отмечается 17 августа.
Эрвин вдруг спросил: хотите дуриана? И правда, мы ни разу не пробовали дуриан. А ведь на Суматре растет самый дурианистый дуриан. Суматра чуть ли не Мекка всех любителей дуриана. И вот мы останавливаемся у какой-то придорожной лавчонки; выходит хозяин, выбирает для нас зеленый пупырчатый плод, разрубает его мачете — и выбрасывает: не классный. Разрубает второй. А вот этот, говорит, другое дело. Ну, мы съели его. В основном я съела. Не могу сказать, что было очень уж противно (дуриан печально известен своим дурным запахом). На закуску хозяин лавки предложил нам попробовать какой-то снэк-фрут (так вроде он его назвал): что-то среднее между яблоком и чесноком.
Дети попросили купить им чипсы. И сразу слопали две пачки.
За дуриан заплатили мы, а за чипсы Эрвин. И пошутил: мол, все дорогое будете оплачивать вы, а все дешевое я, договорились?!
Я спросила Эрвина, а правда ли, что традиционные дома минангкабау имеют такую необычную (изогнутую) форму крыши, чтобы выдерживать землетрясения? Эрвин сказал — нет. Он говорит, крыши повторяют форму рогов буйвола, а буйвол в культуре минангкабау значит очень много. Ну и не только в культуре, но и в экономике. Основанной на сельском хозяйстве.
Ну вот так, за разговорами о том и о сем и доехали до Бонжоля. На линии экватора нас первым делом атаковали торговцы футболками. Мы купили две штуки с надписью «Я пересек экватор». А других вариантов и не было.
Площадь возле музея имама Банджоля засыпана мусором. Рабочие разбирают какие-то конструкции. Ну то есть как разбирают? Сидят под деревом и едят лапшу. Эрвин пояснил, что вчера здесь был дан старт международной шестидневной 900-километровой велогонке «Тур де Сингкарак», которая проводится с 2009 года. И что специально к этой гонке власти обновили асфальтовое покрытие между Букиттинги и Бонжолем. То-то я заметила, что дорога больно хорошая.
На площади конный памятник. На постаменте две пары дат. Первая, как мы догадались, относится к имаму Банджолю — 1772-1864 (девяносто два года прожил, не слабо). А вторая, как мы решили, к его коню (1821-1837). Pemimpin Perang Paderi — написано над этими цифрами. Ну, может, коня так звали. Бред, конечно, но мало ли. Потом, правда, я все-таки спросила у Эрвина, и он перевел: pemimpin perang paderi — лидер войны падри. Война падри, так называлась национально-освободительная борьба минангкабау против голландцев.
Зашли в музей имама (был закрыт, для нас открыли), там на всем толстый слой пыли. Эрвин говорит: вчера было много народу, не успели прибрать. Ну точно он бывший чиновник. Как минимум, пресс-секретарь.
***
фото: Традиционные дома минангкабау имеют изогнутую форму крыши;Мальчишки охотно позируют;На линии экватора;В городе сегодня полно школьников;Суматра чуть ли не Мекка всех любителей дуриана.