Вскарабкаться к победе
На тренировках по скалолазанию бывает страшно. Пугают и высота, и риск сорваться, и страховщик внизу — вдруг ненадежный попался? А вот на соревнованиях страшно не бывает никогда.
Об этом мне рассказали спортсмены, участники чемпионата России по скалолазанию в дисциплинах «скорость» и «трудность» и кубка России в дисциплине «боулдеринг». Они состоялись в Тюмени 12-16 апреля. За первые места боролись 224 атлета из 33 регионов России. Среди них — три заслуженных мастера спорта, три мастера спорта мирового класса и 57 мастеров спорта. Мужчин-спортсменов в полтора раза больше, чем женщин. Однако старший тренер сборной команды России Сергей Сигов говорит: это вовсе не означает, что мужчины в скалолазании более успешны.
— Пол не влияет на достижения, — объясняет тренер. — Тем более, для женщин и мужчин готовят отдельные трассы. А в каждой дисциплине важны свои умения и качества. Так, в «боулдеринге» (его еще называют серией коротких предельно трудных трасс) — сложнейшие перехваты. Требуется немалая сила, чтобы их выполнить, и мозг, чтобы правильно определить, какое положение надо занять, куда встать, как выпрыгнуть, как удержаться. Это дисциплина, в которой на первый план выходят сила и ловкость. А в «трудности», к примеру, необходимы отточенная техника лазания и выносливость.
Хоть большинство спортсменов и оттачивают на тренировках качества, важные для определенной дисциплины, на соревнованиях многие все же стараются попробовать свои силы во всех трех. На победу не претендуют, хотят просто набраться опыта и привыкнуть к. ожиданию.
— Это действительно тяжело, — рассказывает 17-летний тюменский спортсмен Данила Фатеев. — К примеру, на «боулдеринге» ждать своей очереди мне пришлось шесть часов! Конечно, это сильно выматывает, к такому надо привыкнуть.
Следующее «тяжело» в жизни каждого скалолаза — это тренировки. 22-летняя Анна Марголина из Москвы занимается на скалодроме четыре раза в неделю по три часа. Хотела бы больше, но времени не хватает: спорт приходится совмещать с учебой. Девушка учится на эколога.
— Скалолазание стало моим стилем жизни, — признается Анна. — Уже не представляю себя без движения, поездок, людей вокруг.
Вторит ей и 24-летняя скалолазка Наталья Степанова, приехавшая на соревнования из Уфы:
— Команда — это моя семья. Мы все разные, но объединены одним опытом, одними воспоминаниями и одной целью. Знакомы с детства. У нас своя компания, свои шутки, мы по-своему друг друга понимаем. И именно поэтому два круга общения — рабочий и спортивный — я никогда не смешиваю.
Наталью в скалолазание в три года привела мама, кандидат в мастера спорта и тренер. Кстати, отец семейства — мастер спорта, так что вопрос о том, в какую секцию отдать ребенка, даже не стоял.
— Когда у меня будут свои дети, обязательно отдам их в раннем возрасте на гимнастику, чтобы они получили определенную спортивную базу, а уже затем — в скалолазание, — планирует Наталья. — Сама я в детстве была крайне трусливой и верю, что такой до сих пор бы и осталась, не приведи меня родители в спорт. Он очень закалил характер, я научилась бороться, стала сильнее. К тому же, получаю огромное удовольствие от тренировок и соревнований.
Имена победителей назвали в воскресенье. Лучшими в «боулдеринге» стали Eвгения Лапшина из Воронежской области и Николай Мичуров из Калининградской. Первые места в «скорости» завоевали тюменцы Мария Красавина и Станислав Кокорин, а в «трудности» — Дмитрий Факирьянов из Санкт-Петербурга и Динара Фахритдинова из ЯНАО.
Спортсмены говорят: самое приятное в скалолазании — это выполнение сложных движений. Надо постоянно преодолевать себя, а от этого быстро появляются интерес и азарт, которые в дальнейшем на десятилетия сохранят любовь к спорту даже у тех, кто предпочтет связать карьеру с неспортивными видами деятельности. Ведь даже если за пределами скалодрома у тебя все плохо и кажется, что жизнь разваливается, достаточно вскарабкаться до вершины — и ты снова победил.
***
фото: Анна Марголина на трассе дисциплины «трудность» ;Наталья Степанова преодолевает самый сложный участок трассы.