В деревню, в глушь, на Хэвлок
Продолжение. Начало в NN 55, 84.
Живности на острове немного. Помимо уже упомянутых крокодилов, змей и собак мы видели птицу с двойным хвостом, как у вертолета Ка-26. Я потом пыталась отыскать ее в интернете, но с похожим хвостом водятся только в Южной Америке. Можете тоже погуглить, птица называется момот. Может, перелетела как-нибудь в Индию. Сейчас ведь глобализация, она, поди, и у птиц.
А еще слоны. На туристических сайтах пишут, что на Хэвлоке есть тренировочный лагерь слонов. Слонов там учат бревна таскать и используют потом на лесозаготовках вместо трелевочников. Это адски интересно. После завтрака я пошла на ресепшен спросить, далеко ли отсюда лагерь и как добраться. Парнишка-портье говорит: тренировочный лагерь закрыт, но есть слоновья тропа. А далеко? Да нет, говорит, рядом, в километре всего.
Ох, екнуло же у меня внутри, когда я услышала про это «недалеко». Красный огонек замигал: опасность! Вчера я ведь уже спрашивала этого пацана, далеко ли отсюда пятый пляж. Он тогда вообще не понял вопроса. А именно выражения «far away from here». А сегодня вдруг понял. Я говорю, пешком или на тук-туке? Пешком, говорит. Мы обрадовались, быстро переоделись в походную одежду (на слоновьей тропе должно быть грязно) и снова пошли к юноше уточнить направление, а его и след простыл. Ждали, ждали минут десять, надоело. Вышли из отеля на дорогу. Спросили про тропу у первого встречного — не знает. Второй — не знает. Спросили у охранника соседнего резорта, потом у менеджера этого резорта. С тем же результатом. Следующий прохожий уверенно направил нас в обратную сторону. Тут мне как бы явственно вспомнилось, что парнишка наш вроде бы тоже вправо указывал. Ведь километр в левую сторону мы уже прошли, теперь пройдем два километра вправо, как говорится, бешеной собаке семь верст не крюк.
По пути мы честно справлялись в дайв-центре, в магазинчике, у женщин в сари, ждущих чего-то под большим деревом. Я очень на них надеялась, а зря: они только бестолково хихикали.
Дошли до прачечной; на стене прачечной измазанный краской художник рисует карту острова Хэвлок. Наверное, хозяин прачечной ему бесплатно одежду стирает. Рядом контора по прокату мотоциклов, а по совместительству еще и пункт раздачи интернета. 30 рупий за 15 минут. Подключились, запросили в «Гугле» карту острова (не по этой же, что на прачечной, ориентироваться). «Гугл» нарисовал жирную красную точку в центре острова — Elephant training camp. Вокруг ничего — ни дорог, ни построек. Я показываю экран с красной точкой прокатчику байков: вот что это? Тот только посмеялся. «Гугл», уахаха. И тетенька в сари, что пришла сюда проверить электронную почту, тоже улыбнулась снисходительно. Даже как-то обидно стало за «Гугл».
На развилке, где начинается хороший асфальт, дежурят туктукеры. Услыхали про слонов и дружно закричали про Элефант Бич (есть такой Слоновий пляж на другом конце острова). И даже начали цену называть, за сколько они нас туда отвезут. Я даже рассердилась: я не хочу на пляж, хочу слонов смотреть. Нету слонов, отвечают туктукеры. Вот, думаю, тупицы. Типичнейший образец. Гоняют свою трехколесную таратайку туда- сюда по двум дорогам и вообще не интересуются, что в мире-то происходит. Вокруг них.
В общем, я гордо сообщила туктукерам, что у них некорректная информация, и мы поехали на Калапатхар бич. Не возвращаться же в гостиницу. Ничего, подумала я, завтра выясним, что там со слонами.
Забегая вперед: ничегошеньки мы не выяснили. Плюнули на слонов.
На пляже Калапатхар народу много, а погода так себе. Мы сначала ушли подальше, но там, к сожалению, в воде было много мусора и обломки кораллов. Поэтому мы вернулись и устроились прямо напротив выхода на пляж с дороги. Сидели в море и смотрели, как индийские туристы подъезжают на микроавтобусах. Вот вываливает компания, человек 10-15, женщины в красивых разноцветных сари или шальварах, или чуридаре (мужчины и дети одеты, как правило, по-европейски), все смотрят на море, на нас, заходят в воду по колено, фотографируются и уезжают. Это такой отдых. Вот не вру.
Пешком вернулись в гостиницу, переоделись и поехали на Радханагар (пляж номер семь). Мы уже были там вчера и остались в восторге. И еще тысяча индийцев, что были там вместе с нами, тоже остались в восторге. Погода не располагала к купанию — волны были страшенные, зато все радостно скакали в волнах, а один чувак даже чуть не утоп. Хорошо, что люди заметили и стали передавать крик по цепочке (шумно же, волны грохочут), и вот спасатели уже бегут, тащат свои спасательные приблуды и еще желтый трос размотали, чтобы вытягивать утопающего лебедкой. А они ведь предупреждали! Они нам свистели с берега! Я думала — почему? А это чтобы мы оставались в зоне видимости. Пляж-то широченный и длиннющий, а еще и изгибается, с одной точки его взглядом не охватишь; и вот мужики в оранжевых жилетах курсируют вдоль линии прибоя и свистом сгоняют всех в одну кучу. Они-то все знают — и про отбойное течение, и про то, что большинство индийцев плавать не умеет.
Мужика спасли, конечно, вытащили на берег, он потом долго лежал на песке без движения, видать, настрадался.
Это, напомню, как раз тот самый пляж, где крокодил американку съел. Так что большого желания лезть в воду у меня не возникло. Я, конечно, все равно полезла, без желания.
А вдруг сегодня народу и волн будет поменьше? Хочется же понять, почему Седьмой пляж считается чуть ли не лучшим на всех Андаманских островах.
Но оказалось, что сегодня на Седьмом хуже, чем вчера: много водорослей в воде. И палок. Палки особенно неприятны: при таких волнах постоянно ощущаешь их удары то в бок, то в спину, а то и в лицо.
Зато хоть сэкономили на такси и доехали на тук-туке за 400 рупий. Туктукер попался нам тоненький, как тростиночка. Среди туктукеров вообще много микроскопических мужчин. Понятно почему: само транспортное средство такое тесное и маленькое, что едва справляется с перевозкой пассажиров. Eсли же еще и водитель был бы тучным, он бы тратил больше солярки на перевозку себя самого.
А на обратном пути мы опробовали местный автобус. Мы уже видели, что многие добираются сюда на автобусе — эта фееричная колымага выглядит как привет из шестидесятых. У него внутри есть таблички for ladies и for gents и раздельные места для мужчин и женщин. Конечно, сейчас никто это не соблюдает, все сидят как хотят. Автобус очень старый, очень ржавый и очень большой. И проезд в нем стоит какие-то невероятные копейки, я даже забыла сразу, сколько именно. Почти что и нисколько. Очень приятно плыть в таком автобусе. Дороги на острове узкие, и автобус занимает три четверти проезжей части, и кажется, что едешь не по дороге, а по лесу, потому что в окна с обеих сторон лезут ветки деревьев. Встречные автомобили и тук-туки шарахаются от нас на обочину. По-настоящему безопасная езда.
Последний день на Хэвлоке мы провели на пляже у нашей гостиницы. Как раз и погода случилась чудесная, солнечная, и воды в море было достаточно, и народу никого. Не считая нашей соседки из бунгало напротив. При ближайшем рассмотрении девушка оказалась страшная как смерть и не особенно молоденькая; она выходила на берег с ковриком для йоги и подолгу выделывала всякие асаны. А еще сегодня мы познакомились с двумя узбеками. Один узбек нелюдимый, а второй сам подошел поговорить, когда услышал русскую речь. Оказывается, они приехали в Дели в командировку по делам кабельного завода, и индийский партнер предложил им на пару дней слетать на Андаманы. Про своего молчаливого напарника мужик сообщил, что тот уже пять дней ничего не ест: индийская кухня для него слишком острая, а китайской он брезгует, ведь китайцы свинину едят. Смешно рассказывал про Узбекистан, про китайцев и турок, пытающихся делать бизнес в Узбекистане. Турок прямо ругал. Они, говорит, шаромыжники. Ну, то есть узбеки-то совершенно не такие. Вообще.
Продолжение следует.
***
фото: Пляж Радханагар (номер семь), прекрасный и ужасный;Индийцы плавать не умеют, так что спасательное снаряжение пригодилось;Пляж Калапатхар (номер пять).