Новое лицо для мужского костюма
Принято считать, что мужская мода двадцатого столетия не столь динамична, как женская. Такое мнение опирается прежде всего на консервативный опыт самих мужчин, которые старательно избегают вопросов моды.
Однако сегодня демонстрационные показы одежды для мужчин стали таким же ярким и желанным, а главное — регулярным, событием в мире моды. Американец Ричард Тайлер, немец Вольфганг Йооп, японец Юки Кабаяши, француз Патрик Лавуа, голландец Дрейз ван Нотен и многие другие дизайнеры сумели преодолеть статичность в мужской моде. С помощью благородных тканей, тщательного кроя, снятия запретов на яркие расцветки, акцентных перемещений привычные вещи мужского гардероба обрели новое лицо. Затем последовала более смелая корректировка — смена силуэта: от мужественного, с ярко выраженной линией плеча, к тесноватому, приталенному и немного женственному. На сегодня — это очень длинный, полуприлегающий силуэте «мужским», но все же не слишком подчеркнутым, плечевым поясом. Традиционные детали, такие, как лацканы, воротник, карманы, пуговицы, пришли в движение, чтобы осознать свою значимость. Появилась отрезная талия на пиджаках, накладные карманы, хлястики на спинках, высокая застежка, отложные воротнички на рубашках, аксессуары в виде шейных платков — одним словом, те самые важные мелочи, которые делают моду предметом обсуждения.
Но главная позиция мужской моды заключается сегодня в свободном смешении стилей, допущении неформальности на любом уровне. Например, сочетание укороченных брюк (до колена) с ярким пиджаком, украшенным экзотическими аппликациями, — проект, предложенный японским дизайнером Юджи Ямамото. Уже упоминавшийся нами Вольфганг Йооп допустил в мужской гардероб ткани с набивным рисунком «в цветочек», из которых он создал очень убедительные версии летних костюмов. Американец Пауль Смит внес разнообразие в отделку рубашек, применяя шелковые ткани и деликатную вышивку. Скандально известный американец Кельвин Кляйн наделил мужскую одежду чувственностью, смешав в ней признаки обоих полов, и показал уместность прозрачных тканей в вечерней моде. Но самым знаменательным моментом раскрепощения стала обувь, надетая на босу ногу, в коллекциях парижского кутюрье японского происхождения Кензо.
Воспитанные европейцы, привычно воспринимающие смену сезонов в моде, как и в природе, спокойно встречают новые манифесты, ведь они не угрожают общественному порядку. В этих переменах много юмора, свежести, оптимизма. Даже в Доме «Диор», известном своими классическими устоями, дизайнер Патрик Лавуа открыто декларирует эклектику: атласные вставки на пиджаках-френчах, шелковые галстуки-шарфы, золотые подкладки на вечерних костюмах, широкие пояса «тореро» вместо обычных ремней. Но не забыты и вещи, на которые опирается наш вкус: куртки из замши, спортивные ветровки, джинсовая одежда.
Новые коллекции отражают существующий культурный опыт, в котором наши отношения с модой играют все более важную роль. Мы осознаем некоторую косность наших привычек, но все же соблюдаем правила, созданные прошлыми поколениями. Меняя стиль, мы перекраиваем не только костюм, но и правила, из которых давно выросли.
Галина Ламанова, искусствовед дизайн-студии «Мода»
***
фото: