Виа Атлантика
Туристов на Азорах мало, и они заняты тем, что исподтишка фотографируют друг друга. Ничто так не оживляет красивый пейзаж, как зазевавшийся турист.
А красивых пейзажей здесь даже больше, чем нужно. Больше, чем нужно для восприятия.
Дорога с громким названием «Виа Атлантика» идет вдоль побережья. От аэропорта она очень широкая, в три полосы в обе стороны, но уже после Лагоа сходит на нет и превращается в узкую извилистую ленту, повторяющую изрезанный контур береговой линии.
Зато за каждым ее поворотом – новый «ах». Не везде можно останавливаться, и поэтому я опускаю автомобильное стекло и фотографирую на ходу. Раз уж у меня нет возможности жить здесь и даже притормозить на минуту не позволяет дорожная ситуация, то я хочу хотя бы захватить с собой этот изумительный пейзаж. Голубое небо, синий океан, зеленые пастбища, желтый ковыль на пригорке, красные соцветия алоэ, белый домик, старая мельница, маленькая церковь, маяк над обрывом… Чтобы не завидовать, приходится заниматься аутотренингом и неустанно напоминать себе, что жизнь на Азорах тяжела и однообразна.
Столетия, проведенные в изоляции от мира, сформировали национальный характер азорцев. Им присуща религиозность – от проживания в зоне действующих вулканов, леность – от постоянной влажности… Это они сами так считают. Но при этом, вот удивительно, двести тысяч жителей острова Сан-Мигель создали больше тридцати музыкальных ансамблей! То же самое и на других островах архипелага.
В деревне Сете-Сидадеш мы впервые увидели эту картину: у церкви собралась толпа веселых дядек в синих костюмах и белых рубашках, в руках музыкальные инструменты… Вечером того же дня – кстати, это было воскресенье – в местечке Моштейруш мы снова повстречали музыкантов, очевидно, уже расходящихся по домам после выступления. Так себе и представляю, как они приходят домой, снимают белую рубашку и идут доить коров… По вечерам на дороге появляются пикапы и телеги, груженные флягами с молоком.
Столица острова Понта-Делгада – совсем другой мир. И даже климат другой. Здесь почти всегда тепло и солнечно, в скверике на лавочке целуются влюбленные, а пенсионеры выгуливают собачек. В искусственной гавани стоит огромный белый теплоход, на открытых террасах кафе и ресторанов сидят пожилые загорелые «круизники». Ухоженные дамы блестят золотыми украшениями. Все пьют пиво и оживленно переговариваются – вероятно, они уже не первый день в плавании и успели все перезнакомиться. Вид у «круизников» подчеркнуто курортный – белые брюки, белые туфли. Притом, что местные жители ходят в куртках, а некоторые даже в куртках с меховым воротником – что, на мой взгляд, тоже перебор, потому что да, зима, конечно, но меньше десяти градусов по Цельсию столбик термометра в принципе не опускается.
Другие туристы, преимущественно мужчины, заложив руки за спину, прогуливаются вдоль авениды инфанта д’Энрике и с интересом наблюдают за ходом строительных работ (набережная по всей длине то ли достраивается, то ли перестраивается и огорожена сеткой).
В расположенной поблизости старой крепости Сан-Браш (построенной в 1552 году для защиты от пиратов) разместился музей военной техники. Собраны всевозможные орудия убийства, а также подлинные предметы экипировки солдат и офицеров. Отдельный закуток оформлен в виде мрачных джунглей, призванных продемонстрировать, вероятно, тяготы жизни португальских солдат в Анголе. Ну, ангольцам, думаю, было куда как хуже: ведь против них, помимо огнестрельного оружия, применялся газ хлорацетофенон, кожно-нарывного действия.
Из Анголы в музее еще и копье туземца. Хотя копья, постойте, из другой оперы, это было чуть раньше. Ведь португальцы явились в Анголу еще в шестнадцатом веке, а сбежали отсюда только в конце двадцатого. Успев за эти несколько столетий вывезти три миллиона рабов. И до, и после в отношениях с местным населением бывало всякое, но Ангола оставалась заморским владением Португалии, пока в 1961 году с территории Демократической республики Конго в Анголу не вторглись террористические банды, которые за три дня убили около двадцати тысяч человек – всех подряд, в ком есть хоть капелька белой крови. Португальцы в ответ сформировали собственные контртеррористические силы и с успехом отстреливались… В 1974 году в Португалии произошел военный переворот, и новое правительство решило прекратить войну в Анголе, расходы на которую к тому времени составляли, по некоторым оценкам, до сорока процентов бюджета страны. Когда португальцы решили свернуть свое присутствие в этой богатейшей африканской стране, Ангола была повергнута в многолетнюю гражданскую войну.
Когда в Лиссабоне мы познакомились с Изабел, работающей гидом в туристической фирме, мы не могли не поинтересоваться про Анголу. Мол, пользуется ли Ангола популярностью как туристическое направление? По нашим представлениям, португальцы при слове «Ангола» должны испытывать чувство вины или хотя бы неловкости. Мы же, в сущности, советские люди, нас так воспитывали. «Мировое сообщество безоговорочно осудило зверства португальцев в Анголе», – сообщала газета «Правда» в июне 1961 года. «Португальские колонизаторы, возможно, самые алчные и жестокие в истории», – это мы читали у Габриэля Гарсиа Маркеса. В общем, наш вопрос к Изабел про Анголу был пропитан таким подтекстом! Но Изабел его не почувствовала. «У меня брат очень хочет поехать в Анголу, – сказала она, – но уже много месяцев не может получить визу». «Мы в свое время закрутили гайки, усложнив въезд в страну жителям бывших колоний, теперь они отвечают нам тем же», – пояснила она.
В истории Азорских островов нет ничего похоже го на эти африканские страсти. Она довольно скучная.
Острова были открыты в четырнадцатом веке кем-то из капитанов принца Энрике по прозвищу Мореплаватель, позже португальский король подарил их Энрике для заселения. Сюда потянулась обедневшая португальская знать, семьи из северной Франции, Фландрии, евреи и мавры. Стратегическое расположение Азоров имело огромное значение, особенно в ту эпоху, когда корабли были парусными и зависели от ветров и течений. Ветра и течения этой части Атлантики делали исключительно удобным расположение Азорских островов на пути в Африку и в Америку. А также обратно. Большие богатства проходили транзитом, местные воды кишели пиратами, но для азорцев практически ничего не менялось. Люди, заселившие острова, были заняты насущными проблемами – как расчистить от камней крохотный участок плодородной вулканической почвы и как с него прокормиться. Формированию национальной общности мешал океан, разделяющий острова. А также португальские власти, которые вовсе не были заинтересованы наладить нормальную жизнь на Азорах. Им вечно было не до Азор.
В общем, вся история островов преимущественно состоит из описаний того, как-то создавались, то упразднялись административные органы власти, а жители вырабатывали собственные способы выживания в изоляции. Пока, наконец, в двадцатом столетии страх метрополии перед Азорским сепаратизмом не оказался столь велик, что азорцам удалось наконец добиться политической автономии. Все это былое. Теперь в старой крепости Сан-Браш бродят редкие туристы. Кроме нас была только одна семья, и тоже с маленькими детьми. Можно подумать, мы не в военном музее, а в магазине игрушек для мальчиков.
Для девочек в музее выставлены полевая кухня и лазарет. Мои девочки сильно впечатлились, посмотрев, какими шприцами (железными) и какого размера иглами раньше пользовались. Я говорю: ну вот, а теперь сравните этот ужас с маленькими одноразовыми иголочками, которыми вам ставят прививки в детской поликлинике, отчего обычно бывает столько воплей.
Примечательно, что все экспонаты можно трогать (во всяком случае, табличек с просьбой не трогать нигде нет). Так что мы все потрогали, в результате Рита ушибла руку, Яша прищемил палец, а Соня испачкала джинсы, посидев в зенитной установке.
Яше дали винтовку, нахлобучили на голову каску и так сфотографировали, несмотря на мои шумные протесты. А мальчику понравилось, он винтовку отдавать не хотел. Еще ему понравилось сидеть верхом на пушечном стволе и кричать: «Ба-бах, ба-бах!». Его отец и дед были этим необычайно удовлетворены, а я совсем наоборот. Я вовсе не считаю, что мальчикам так уж необходимо играть в «войнушку». Бабушка со мной согласилась, и мы встали в специальную позу пацифистов, придали лицам скептическое выражение и так и прохаживались мимо всех этих пистолетов-пулеметов, как будто они могли нас видеть и оценить наш протест. Мимо гаубиц, зенитных комплексов, противоракетных установок и чем там еще располагает португальская армия, три бравых представителя которой дежурили на входе в музей. Когда мы попросили разрешения их сфотографировать, они сильно засмущались.
Продолжение следует.
***
фото: виа Атлантика; Понта-Делгада; форт Сан-Браш; в музее военной техники.