В поисках Чикунгуньи
Окончание. Начало в N153.
… Ну, крокодилы и крокодилы. Eдали мы их, этих крокодилов.
На Маврикии в зоопарке «Ла Ванилла» есть ресторан «Голодный крокодил», где подают стейки из крокодильего мяса. Нельзя не попробовать. Да, все так, как и описывали: довольно жесткое, похожее на курицу, но с привкусом рыбы. Самому маленькому члену нашей семьи, лишенному в силу двухлетнего возраста почти всех предубеждений, крокодилье мясо понравилось больше всех. Правда, мы ему не сказали, что это крокодил.
В сувенирном магазинчике продают сумки и прочие изделия из крокодиловой кожи. Довольно дорогие даже тут. И тут во мне вовремя взыграло экологическое сознание. «Не стану я покупать крокодиловую сумку, потому что это жестоко по отношению к несчастным животным», — гордо заявила я. «Что-то мы не заметили в тебе жалости, когда ты жевала крокодилье мясо», — возразил мне муж. А что, никакого противоречия. Мясо, оно еда, а мы едим, чтобы жить. Ну, а сумки из крокодила — баловство сплошное.
Что самое лучшее в зоопарке «Ла Ванилла» — так это не крокодилы, а гигантские сухопутные черепахи. Табличка при входе в черепаховый вольер (хотя вольером это язык не поворачивается назвать — скорее, это черепаховый парк) оповещает, что на черепахах можно сидеть. Первая же черепаха, которую мы видим, имеет на панцире цифру 60. Это, должно быть, максимальный вес, который она выдерживает! Но одновременно очень похоже на ограничение скорости. Поспорить не успели, потому что тут же мы увидели черепаху с номером 25, за ней другую — 127. Вообще-то, согласно официальным сведениям, в зоопарке Ла Ванилла живет триста гигантских черепах, но максимальный порядковый номер, который мы видели — это 185. В любом случае, черепах здесь очень много. Одна из них показалась нам чуть крупнее сородичей. Оказалось, она весит» чуть больше пятисот килограммов. И ей пятьдесят лет.
На черепахах мы посидели и даже постояли, а потом вспомнили, что у нас с собой есть бананы. Почуяв банан, ближайшая к нам черепаха оживилась. Она не то чтобы побежала, но, во всяком случае, задвигалась в нашу сторону, что при ее комплекции равносильно бегу. Тут же подтянулась ее соседка, так что в ход пошли не только бананы, но и кожура от них.
Впрочем, это для животных было только разминкой. Через пять минут черепахам принесли еду. На специальных каменных площадках служители рассыпали несколько мешков с морковью и резаными кабачками. Черепахи поползли на обед. Давя друг друга, они лезли к еде, безобразно чавкали и рыгали. Зрелище довольно жуткое и одновременно забавное. Зато пока черепахи были поглощены едой, на них не только можно было сидеть, но и лежать.
Где мы наверняка могли бы повстречать тигровых москитов, жутких переносчиков чикунгун-ской лихорадки, — так это в инсектариуме. В зоопарке «Ла Ванилла» находится крупнейший в мире инсектариум, так нам сказали. В этом собрании насекомых мы точно нашли бы скромную особь Aedes Albopictus, приколотую булавкой к картону. Но мы не искали. Нас гораздо больше интересовали гигантские мохнатые пауки из Бразилии («никогда не поедем в Бразилию», — решили дети) и Новой Гвинеи («никогда не поедем в Новую Гвинею»). А также гигантские перламутровые бабочки — голубые, изумрудно-зеленые, желто-коричневые — с размахом крыльев до пятнадцати сантиметров. Кстати, бабочки тоже из Бразилии и Новой Гвинеи. На стендах маленького музея («пожалуйста, не тычьте пальцами в стекло!») показаны примеры мимикрии (жучки на сучках, неотличимые друг от друга: сучки от жучков, а жучки — от сучков), а также какие-то полубабочки-полуптицы с хоботками, больше похожими на клювы, которыми эти существа вытягивают нектар из растений. В общем, любопытно.
Видели на Маврикии мы еще и мангустов. Парочку в зоопарке, а остальных -раздавленными на дорогах. Почему-то мангусты постоянно перебегают проезжую часть в неположенных местах. Судя по тому, что никто особо не печалится, раздавив мангуста, в местных лесах этих зверьков как собак нерезаных.
Собаки на острове тоже, конечно, есть. Как-то утром я плавала в океане (ах, как это приятно звучит!), а на берег в это время пришла компания с двумя собаками. Собаки полезли в воду, и одна из них увязалась за мной. С берега ей что-то кричат, а она пыхтит и, видимо, не слышит. Мы далеко уже уплыли. Тогда я повернулась к ней и говорю строго: «Собака, не плыви за мной. Поворачивай к берегу. Там ждут тебя хозяева». И надо же, собака тут же повернула назад. Выйдя на берег, я пересказала это происшествие Рите, моей младшей дочери. «Представляешь, эта собака откуда-то знает русский язык!» Рита серьезный человек, ей уже шесть с половиной. «Собака не знает русский язык, мама. Просто она понимает человеческий…»
Сунулись мы однажды и в лес. Чтобы дополнить картину ощущением тропического леса. Конечно, это был не вполне лес, а лесистая вершина самой высокой на острове горы Питон (826 метров над уровнем моря), откуда мы любовались прекрасным видом на природный заповедник -ущелье Черной реки. Где-то рядом с обзорной площадкой журчал, водопадик (зима на Маврикии сухой сезон, так что все водопады страдают обезвоживанием), а в лес вела тропинка. «А ну как эта тропинка ведет к самому водопаду?» — решили мы со старшей дочерью и углубились в заросли. Тропинка была скользкой и постоянно сужалась, и, в общем-то, правильнее сказать, что мы шли, спотыкаясь, по корням деревьев. Прошло полчаса, а шум водопада никак не приближался. Пришлось признать поражение и повернуть назад, пока оставшиеся члены нашей семьи не организовали спасательную экспедицию. На обратном пути мы сочинили душераздирающую историю про крокодилов и других опасных хищников, якобы повстречавшихся нам в лесу, но, конечно, ничего такого мы не видели. В лесу что-то нестрашно квакало и чирикало, но на глаза не попадалось.
Кстати, с этой местностью связана одна из трагических страниц в истории Маврикия. Здесь, внизу, в ущелье реки, скрывались беглые рабы. Однажды, по легенде, они увидели вооруженный отряд, направляющийся в долину, и решили, что лучше смерть, чем рабство. Бросились в реку и все утонули. Так что река была черной от их тел, отсюда и название. А солдаты, говорят, шли затем, чтобы сообщить об отмене рабства. Вероятно, это было в 1835 году.
Принято считать, что животный мир острова Маврикий довольно скудный. Может, и так, но все равно довольно интересный.
На площадке молодняка в парке Казела мы кормили кенгурят-альбиносов, похожих на больших белых крыс, а также оленят и страусов. У нас с собой был пакетик с сухим завтраком «Космостар», так что мы направо и налево раздавали маленькие хрустящие звездочки. По неосмотрительности мы угостили звездочками и местного кабанчика. Кабанчик, распробовав «Космостар», воспылал всей душой, и больше ни одно животное на площадке не могло к нам приблизиться. Кабанчик грозным хрюканьем отгонял от нас любого, а сам бежал рядом, вертя хвостиком и преданно заглядывая в глаза.
Eще мы кормили рыбок в океане. Это местный аттракцион -называется «Прогулка по дну моря». Очень просто и доступно, особенно для детей и новичков. Правда, есть ограничение по возрасту — семь лет минимум.
Моторная лодка доставит вас на платформу неподалеку от рифа. Там вы пройдете коротенький инструктаж (как правильно выдувать воздух через нос, чтобы уменьшить давление на барабанные перепонки). Отрепетируете два жеста (пальцы колечком — все в порядке, большой палец кверху — поднимите меня на поверхность). Наденете резиновые тапочки, чтобы не поранить ноги о кораллы и морских ежей. И вот уже вам говорят, что можно погружаться. Когда над водой будет торчать только ваша голова, при помощи лебедки вам на плечи осторожно опустят тяжеленный шлем, напоминающий перевернутый аквариум. Под тяжестью шлема вы совсем уйдете под воду, а внутри вашего «аквариума» останется воздушный пузырь. По пандусу сходите на дно и спокойно гуляете двадцать минут вдоль рифа. Насколько хватит длины трубки, подающей кислород.
Конечно, гулять под водой с этой штукой на башке не так-то просто, поэтому мы особо не разбегаемся, а топчемся на одном пятачке. Eдва успеваем осмотреться, как инструктор уже подает булку, чтобы мы могли покормить рыб. Это мягко сказано, на самом деле рыбы наваливаются огромной толпой и моментально вырывают булку из рук. Чтобы продлить опыт, приходится крепко зажимать хлеб кончиками пальцев. И держать в двух сантиметрах от лица. Чтобы увидеть в деталях, как рыбы едят без помощи рук. И куда при этом смотрят. Кстати, кончики пальцев после этих научных изысканий у меня довольно ощутимо саднили. Потому что зубы у этих рыбок оказались довольно острые. Отточенные на туристах.
Процесс кормления и наши довольные лица за толстыми стеклами «аквариумов» снимала девушка с подводной камерой. Этот фильм стал одним из самых памятных сувениров, привезенных с Маврикия, потому что в качестве бонуса содержал также документальную съемку местных подводных достопримечательностей. Бонус назывался «The Best Of», но правильнее было бы -«Что бы вы могли увидеть, если бы занялись дайвингом всерьез». Разноцветные диковинные рыбы, которые, застыв, делаются неотличимы от кораллов, жуткие мурены, разевающие зубастые пасти, скаты, ловко зарывающиеся в ил…
Инкубационный период чикун гунской лихорадки — максимум три недели. Вот почему я не сразу взялась за публикацию этих заметок. Но теперь, когда с момента нашего возвращения прошло уже намного больше трех недель, я могу с уверенностью заявить: мы не привезли с собой на родную землю опасный вирус. Ни внутри себя, ни снаружи, на колесиках нашего чемодана. Так что если новосибирские ученые вдруг окажутся правы и эпидемия чикунгунской лихорадки превратится в пандемию, охватив и наш, прежде спокойный, регион — мы тут ни при чем. Абсолютно. Вот.
***
фото: «Осторожно, черепаха!»;Закат над Индийским океаном.