Погружение в Крым
С Беляусом мы познакомились два года назад.
Эта белоснежная песчаная коса на несколько километров уходит в бирюзового цвета море. Беляус отделяет соленое озеро Донузлав от Черного моря. То был, пожалуй, единственный раз, когда отпуск мы распланировали от и до: в январе купили билеты, в марте забронировали гостевой дом и выбрали маршруты по западной части Крымского полуострова.
На это уникальное место наткнулись в Интернете случайно. Что поразило сразу — необыкновенной прозрачности вода на фотографиях. На пляже, в отличие от многолюдных Сочи, Дагомыса, Ялты с Eвпаторией, отдыхающих очень мало. Но это не означает отсутствия инфраструктуры. В пятистах метрах от пляжа посреди пустоши, заросшей травой, возведен свежей постройки туристический поселок. Гостевые дома, владельцы их называют исключительно отелями. Ресторанчики и кафе, где накормят только что выловленными и поджаренными сардинками. Хотя если у тебя есть удочка, то можно самому попытаться поймать кефаль или натаскать сачком черноморских креветок. Не раз мы наступали на крабов: они не такие большие, как дальневосточные, но шумят не меньше своих гигантских собратьев.
Добирались мы стыковочными рейсами: первый до Москвы и через два часа второй — в Симферополь. Что поразило: самолеты в Крым отправляются каждый час, заполненные под завязку. При заходе аэробуса на посадку рассмотрели новую взлетную полосу и возводимый аэровокзал. Сейчас там стоит высокотехнологичный комплекс, а в 2017 году путешественников принимали в аэропорту старой постройки.
Встречал нас водитель гостевого дома Саша. С ним мы и открывали Крым все две недели. И не только его парадную часть. Закинув чемоданы в минивэн, уселись и стали искать ремни безопасности. Он недоумевал: «У нас никто не пристегивается». А штрафы, ГИБДД? Саша лишь махнул рукой: «Кому это надо». И мы поехали. Не поехали, а помчались так, словно спешили опоздать на самую важную в жизни встречу. Дети визжали от восторга, я вцепилась в переднее кресло. Как Саша умудрялся следить за дорогой, рассказывать нам о месте, куда мы едем, и обгонять плетущиеся, по его мнению, машины… Это для меня осталось загадкой.
Дороги Крыма — это отдельная история. Они не обновлялись, наверное, еще со времен Союза. От поворота с федеральной трассы на косу Беляус асфальта не было вообще. Нет, когда-то он здесь был, но сейчас все как после боя. Рассказывают, что дороги добили грузовики, вывозящие с косы морской песок.
Через полтора часа мы выгружались у своего гостевого дома. Так приземлению я в жизни еще не радовалась.
Пошли знакомиться с морем. Море очаровало: прозрачная вода и на контрасте белый песок, теплое солнце. Со степи ветер приносит смесь ароматов цветущих маков, акации и полыни. Берег усыпан ракушками. Неподалеку от пляжа раскопки городища, в котором в веках до нашей эры жили греки, а потом скифы. Начались раскопки еще в 60-е годы и продолжаются по сей день. Поселение хорошо сохранилось, можно пройти между стенами домов, сложенными из ракушечника, заглянуть в зернохранилище, разглядывать какие-то буквы под копотью очагов. Закрыв глаза, под мерный шум прибоя и теплый бриз, представить себя гречанкой, ждущей своего грека. А сколько черепков от посуды нами обнаружено в археологических отвалах: дождь вымывает их из глины. Холм, утыканный древними осколками, напоминает ежа. Здешних осколки не интересуют, ну а туристов радуют. Особенно тех, кто приезжает сюда организованно, с палатками и металлоискателями. Ну как же без черных копателей. Древние греки, турецкие пираты, торговые корабли, многочисленные войны — их наследие под водой до сих пор служит финансовым подспорьем населению, порождая массу увлекательных историй. По одной из них, рыбаки из соседнего города Саки с выхода в море вернулись с подводной миной. Решили сдать ее на металлолом и стали разбирать прямо в гараже. Мина сработала.
Ох уж эти крымские легенды — шагу ни сделать, чтобы не услышать байку, притчу, миф об исторической личности, святом или даже винограднике. На западном побережье в советские годы было развито виноделие. Наш водитель Саша в свое время работал на винзаводе. Рассказывал, что виноградники тянулись по всей косе — степь и море влияют на вкус винограда. Из него делали вино, которое отправляли на экспорт. В пору борьбы с пьянством виноградники вырубили, завод остановили, люди остались без работы. В 90-е оборудование разобрали и сдали в металлолом. Вдоль побережья еще можно увидеть остатки тех виноградников. Они на фоне ухоженных и вытянутых по линеечке частных плантации выглядят жалко. Виноградари только начинают возрождать этот промысел на западном побережье, но отведать местных вин уже можно. Что мы и сделали.
ФОТО АВТОРА
***
фото: Коса Беляус.