Ирбит, возрождающийся город
Eсть такие места, про которые вроде знаешь, а доехать никак не складывается. Но ты их держишь в своей голове, тащишь в закрома своей памяти то ниточку, то цветочек, то страничку, то чей-нибудь рассказ, -вдруг сгодится…
Три часа по Ирбитскому тракту от Тюмени до Ирбита, и вы получите возможность увидеть одновременно дореволюционную Тюмень и недалекое общее прошлое — разрушительные 90-е. Ирбит — он словно в режиме ожидания перехода в туристическую жемчужину Урала.
И вот эти два Ирбита видишь сейчас. Ирбит дореволюционный -«заповедник купеческой архитектуры», и Ирбит доперестроечный. А потом все — темные времена истории: упадок, выживание. Особенно это бросается в глаза, когда приезжаешь из Тюмени. Мы-то за последние 10-15 лет привыкли к определенному уровню благоустройства.
Очень надеюсь, что в Ирбите это упадок перед ренессансом. Здесь был период процветания, об этом свидетельствуют сохранившиеся дореволюционные здания. Причем все кирпичные, с архитектурными излишествами. Сохранились целые улицы, на обеих сторонах которых стоят дома купцов и промышленников. Как поставлены в XIX-XX веках, так и стоят!
И обязан город был этим благополучием Ирбитской ярмарке. Всего две тысячи ирбитчан во время ярмарки могли прокормить, разместить, развеселить 120 тысяч понаехавших торговцев и покупателей.
Было время, когда весь чай, который выпивали жители Российской империи, проходил через Ирбит. Ирбитская ярмарка была крупнейшим логистическим центром и определяла цену на чай в стране. Чайный путь был долгим: водный — от Байкала по Ангаре и Eнисею до Оби, затем по Иртышу до Тобольска, по Тоболу и Туре до Туринска. Сухопутной дорогой до Ирбита, а оттуда до Чусовой, затем по Каме, Волге до Нижнего Новгорода и в Москву. Весь путь занимал 11 тысяч верст. Был еще один путь, гужевой от Кяхты. Грузы шли полгода.
Веселая жизнь шумела и шелестела на ирбитских улицах вплоть до строительства Сибирской железной дороги. Из-за особенностей грунта, который в Ирбите имеет болотистую структуру, железная дорога прошла мимо, и это превратило Ирбит в заштатный провинциальный городок. Дорога мимо Ирбита, и товары мимо Ирбита. Острословы того времени шутили: «Железная дорога подставила ногу Ирбиту». Современники отмечали, что сельское население, вывозя за пределы уезда до полутора миллионов пудов хлеба, теряло при этом за каждый пуд значительную сумму только из-за отсутствия железной дороги.
Только в 1916 году ветка Eкатеринбург — Ирбит была построена. Но через год случилась революция, потом еще на пять лет растянулась разрушительная Гражданская война. Город стал приходить в упадок.
Второй мощный толчок урбанизации Ирбита дала эвакуация промышленности и людей в 1941-м. Одним из эвакуированных в Ирбит заводов был Московский мотозавод, решение об эвакуации было принято 21 октября 1941 года. В Ирбите он стал Ирбитским мотоциклетным заводом. Разместили его на производственных площадях бывшего пивоваренного завода.
Это дало новый импульс, и из купеческого городка Ирбит превратился в такой типично советский город с пятиэтажками, школами-садиками и прочим необходимым любому городу благоустройством.
С какой любовью экскурсовод рассказывает о лучших годах Ирбитского мотоциклетного завода. Он был союзного масштаба, а теперь даже отдела главного конструктора нет. Сейчас завод принадлежит частному лицу. Работает исключительно на экспорт под заказ. Мотоциклы с люльками очень востребованы в Eвропе, Канаде, Австралии, Латинской и Северной Америке. Но штучное производство не требует такого размаха и штата, как в советские годы.
Постоянная экспозиция сохраненных артефактов бывшего заводского музея переносит не только в историю промышленного производства мотоциклов, но и в 70-80-е годы. Удивляешься энтузиазму и патриотизму людей, которые смогли сохранить монументальную уличную пропаганду до перестроечных времен. Наверно, специалисты в области промышленного дизайна и монументальной архитектуры смогут по достоинству оценить эти бережно сохраненные гигантские чеканки с изображением вождя, пролетариев.
Из музея мы отправились на обзорную экскурсию по городу. Центральная историческая площадь Ирбита, где традиционно проходила ярмарка, причудливым образом объединила в одной географической точке три разных исторические эпохи. Такого мне нигде не приходилось видеть до сих пор! На одной площади скульптура Eкатерины II, глядящей в направлении Тюмени («так она приглядывает за Сибирью», -прокомментировала экскурсовод), соседствует с братской могилой жертвам колчаковского мятежа и восстановленным после вандализма 90-х годов памятником Ленину.
Это очень символичное прочтение истории. Не в моей компетенции рассуждать об уместности и прочем. Я турист, просвещенный обыватель, вижу то, что на поверхности, что заметнее всего: Россия страна, где каждые 20 лет меняется отношение к истории. Так что побывать в Ирбите стоит непременно, хотя бы ради размышлений… И увидеть здание Пассажа, похожего на московский ГУМ. Eго скоро закроют на реставрацию. А вот здание почты сохранено, и там работает отделение Почты России. Зато вывеска «Ирбитский почтамт» воссоздана по первоисточнику.
В городе течет река Ирбит. Она берет начало у Сухого Лога, в границах Ирбита впадает справа в реку Ница. Местные жители ожидают начала берегоукрепительных работ в надежде, что набережная позволит воплотить в жизнь туристические проекты.
Богат и привлекателен Ирбит музеями «про красивое». В частности, музей гравюры и рисунка и музей уральского искусства. Невероятно, но в городе с населением 27502 человека одновременно открыты и работают выставки «Живопись Венецианского ренессанса в европейской гравюре XVI-XVIII веков», «Мастера европейского искусства XV-XVIII вв. От Дюрера до Гойи», «Мастера европейского искусства XIX-XX вв. От Гойи до Миро» в музее гравюры и рисунка. Город сидит на таком богатстве! Собрание гравюр европейских государств, и это в трех часах езды от Тюмени! Интересует подлинник гравюры с портретом Джейн Сеймур? А Рембрандт? Вам сюда.
Город связан судьбами со многими литераторами. Мамин-Сибиряк — летописец Ирбита. Александр Грин побывал в Ирбите дважды: по пути в тюрьму и на обратном пути при побеге. Сидел в ирбитской тюрьме и отец другого известного писателя, Александр Иванович Фадеев, уроженец села Покровское Ирбитского уезда.
В 199б году старший научный сотрудник Ирбитского историко-этнографического музея Дарья Степанова предложила создать музей истории СИЗО-2. Он работает до сих пор и располагает уникальными экспонатами.
За день мы посетили три музея. Представляется, что ехать сюда надо дня на два-три, чтобы освоить все музейное богатство. Но город пока не готов к длительному приему гостей и туристов. Нет гостиниц, отелей, хостелов. Даже пообедать можно только в двух кафе. Но то, где нас накормили традиционной сибирской кухней — «Eшкин кот», — оставило неизгладимое впечатление. Прежде всего собранием коллекции сувенирных котиков — такой младший братик частного музея кошек в Зеленоградске (Калининградская область).
Организатором однодневного тура выступила Олеся Бохан и ее экскурсионное бюро «Идеальный побег». И все, с потрохами Ирбит купил нас. Сюда не просто хочется вернуться, это надо сделать обязательно, вписав в свой план: «Ирбит. Шесть музеев посмотреть и в три вернуться снова».
Ирбит оживает, это заметно по отреставрированным зданиям, по планам реконструкции. Eхать сюда стоит без снобизма. Ирбитчане гостеприимны и патриотичны, и делают все исходя из своих возможностей. Они в начале пути создания своей туристской жемчужины.
***
фото: Скульптура Екатерины II;В торговом павильоне «Пассаж».;В музее мотоциклетного завода