Таксисты дней моих суровых
Продолжение. Начало в N 75
— Мансур меня зовут. Можно Миша.
— А меня Eвгения.
— Eвгения… Федоровна…
Я не дала таксисту насладиться воспоминаниями, возмутилась, что я никакая не Федоровна. Мансур извинился, прижал руку к сердцу -мол, случайно, сорвалось, больше не повторится.
Мансура мы нашли на рынке в Истаравшане. Торг продолжался недолго, и меня усадили на почетное переднее сиденье рядом с водителем — потому что у меня фотокамера и предполагается, что с переднего сиденья я буду снимать панораму Туркестанского хребта. Заодно разговаривать с Мансуром.
О чем мы разговаривали, я не помню, потому что не записала. А не записала я потому, что Мансур гнал машину как сумасшедший. Потому что горы. Видишь перед собой дорогу — гони. Потому что кто знает, что будет через пять минут. Может, налетит туман и всякая видимость пропадет. Или сойдет лавина. Или за поворотом фура перегородит проезд. Фур, кстати, полно, страшно смотреть, как они вписываются в петли серпантина, особенно когда навстречу, на подъем, ползет вторая такая же громадина.
На дороге всякое бывало. Мне рассказывали печальные истории из новейших времен, как внезапный оползень смывал в пропасть легковушки или как в машинах замерзали люди, оказавшиеся в снежном плену из-за схода лавины. Мохинисо, старшая дочь моей подруги Ну-ри, показывала мне видеозапись, которую разместила в соцсетях замерзающая на дороге молодая женщина. Ужасно, когда сотовая связь есть, а толку от нее нет. Правда, успокоили меня, лавины чаще всего сходят весной. А мы приехали в Таджикистан в январе, и максимум, что нам грозит, это снегопад и ухудшение видимости.
Кстати, из-за снегопадов перевал могут закрыть в любой момент. И это тоже причина торопиться.
Раньше, рассказывала мне Нури, дорога из Худжанда в Душанбе шла через два перевала и занимала 10-12 часов. Порой на перевале приходилось даже ночевать. В 2006 году пробили пятикилометровый тоннель Истиклол, сокративший путь через Анзобский перевал, в 2012 году — тоннель Шахристон, под Туркестанским хребтом, так путь сократился вполовину.
Мы въезжаем в Шахристон, и Мансур велит закрыть окна.
Тоннель Шахристон строили китайцы, а китайские строители на хорошем счету: четыре из пяти автомобильных тоннелей Таджикистана построены ими. Шахристон самый длинный (говорят, во всем СНГ) — 5253 метра. Здесь есть проблемы: нуждаются в замене лампы, воздухоочистители и рукава пожаротушения. Однако гораздо хуже обстоят дела во втором тоннеле на этой дороге, который пафосно называется Истиклол («независимость»).
Eго проект разрабатывался еще в восьмидесятые московским институтом Гидроспецпроект, но из-за развала СССР не был воплощен. В 1999 году власти Таджикистана вернулись к идее пробивки тоннеля через Анзобский перевал, провели переговоры с Ираном, Иран дал денег, и в 2006 году президенты двух стран торжественно открыли движение на этом участке дороги. Однако строительство так и не было завершено. Вскоре в тоннель начала просачиваться вода, она разрушала дорожное покрытие и бетонную облицовку стен — оказалось, местный грунт переувлажнен, чтобы дренировать его, воду пришлось отвести в вентиляционную шахту.
Теперь из-за скопления выхлопных газов видимость в тоннеле серьезно ухудшилась, любая авария может привести к затору, а затор к жертвам — ведь никаких видеокамер нет, системы контроля безопасности и управления движением тоже отсутствуют. Власти Таджикистана и Ирана ведут бесконечные переговоры о деньгах — по последним данным, на достройку туннеля необходимо еще около 10 миллионов долларов, планируется, что бюджеты обеих стран поделят расходы пополам. Когда-нибудь.
Так что перед Анзобским тоннелем мы снова закрываем окна. Пять километров, ну это же пять минут… Что может случиться за пять минут? С нами ничего не случилось. И вот уже в конце мелькает свет. Выехав из тоннеля, Мансур останавливается. Это одно из немногих мест на дороге, где есть широкая площадка и можно выйти из машины, сфотографироваться на фоне величественного Гиссарского хребта. Eсли, конечно, погода позволит.
В интернете местные тоннели как только не называют. Дорогой смерти, тоннелем страха и так далее. Но вообще-то здесь дорога жизни, и важность этой транспортной артерии для страны трудно переоценить. Она не только позволяет Нури ездить в гости к дочери и внукам в Душанбе, но и служит перевозке грузов между севером Таджикистана и центральными районами. В прошлом году, я читала в новостях, на совещании у премьер-министра обсуждали капитальный ремонт участка этой дороги. И ремонт решили отложить, чтобы не препятствовать проезду большегрузных машин, которые поставляют уголь на душанбинские ТЭЦ.
Вообще-то в Худжанд и обратно можно лететь и самолетом — авиакомпания Сомон Эйр летает. Но уголь не возят самолетами. Да и для простых граждан вроде нашей Нури разница в цене существенная.
…Душанбе, 29 апреля. (НИАТ «Ховар», Наталья Михайлова). На 190 км автодороги Душанбе — Худжанд, где в ночь на 20 апреля произошел сход снежной лавины, накануне, 28 апреля, был найден последний труп. Как сообщили НИАТ «Ховар» в комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве РТ, автодорога полностью расчищена. Между тем сохраняется запрет на движение автотранспорта на перевале Шахристон ввиду опасности схода снежных лавин. Напомним, количество жертв трагедии составило 4 человека.
…В результате недавнего землетрясения провалилось 14 метров тоннеля Шахристон, сообщает Радио Озоди, и теперь из-за ремонта на этом участке приостановлено движение транспорта. Однако министр транспорта Шерали Ганджалзода говорит, что это повреждение не представляет угрозу для пассажиров. Чтобы по обе стороны тоннеля не скапливались машины, временно для проезда приспособили вентиляционный тоннель.
Министр транспорта отметил, что Таджикистан расположен в сейсмоопасной зоне и поэтому землетрясения часто становятся причиной таких разрушений.
…1 июня 2023 года — Sputnik. С 1 июня в Таджикистане вступили в силу ограничения на передвижение транспортных средств по дороге Душанбе — Чанак. Об этом сообщили в пресс-службе обслуживающей дорогу компании Innovative Road Solutions Ltd. Так, все летние месяцы вплоть до 31 августа на трассе, связывающей Душанбе и северные регионы Таджикистана, будут введены ограничения для водителей. Запрет распространяется на тяжеловесные автомобили с нагрузкой на каждую ведущую ось не более шести тонн. Ограничения вводятся с целью капитального ремонта участков дороги.
…В общем, дорогу через горы простой не назовешь. Не случайно рейсовые автобусы тут не ходят, и главным пассажирским транспортом становятся такси. Таксисты тоже рискуют, и этот постоянный риск формирует их показное наплевательское отношение к безопасности.
Но, наверное, дело не только в этом. Один из способов избежать высотной болезни — максимально сократить время, проведенное на высоте. Дорога из Худжанда в Душанбе набирает высоту плавно, а в конце довольно круто спускается в Гиссарскую долину. Из Душанбе в Худжанд получается наоборот. Душанбе расположен в долине (около 800 метров над уровнем моря), а дорога поднимается на высоту более 3300 метров. Именно в обратную дорогу я почувствовала себя невозможно плохо. Раскалывалась голова, меня мутило. Я по-прежнему восседала на переднем пассажирском сиденье, но уже не только записывать, но и снимать не могла — все мои жизненные силы были направлены на то, чтобы не расплескать завтрак. Желая подбодрить меня, Нури с заднего сиденья завела рассказ о том, сколько раз ее тошнило на этой дороге, причем ей всякий раз было так стыдно, ведь она ехала в маршрутке в компании незнакомых мужчин. Ну то есть мне, по всей видимости, не надо стыдиться, раз меня тошнит в компании друзей и всего лишь одного постороннего Мансура. Вижу заправку, прошу остановиться, отбегаю подальше, склоняюсь над пропастью… Ветер треплет волосы, мою длинную юбку… он подхватывает мою утреннюю яичницу с помидорами и уносит ее красивыми ошметками в сторону. В сторону машины. Мне становится дико смешно. И зачем я отбежала подальше?
На заправке туалет — платный, я пошла туда умыться. Приставленная следить за порядком бабуля денег с меня не взяла, но самолично включила мне кран с холодной водой, а потом сунула мне в карман пару карамелек.
Дальше дорогу не помню. Я закрыла глаза и отключилась. Очнулась по ту сторону хребта на парковке у ресторана. Там в горах есть одно чрезвычайно популярное место, где совершенно феерически готовят баранину. Называется оно по-простому: столовая (ну или кухня) дедушки Дододжона (ошхонай Додочонбобо, так написано на вывеске). Стены увешаны фотографиями известных личностей, обедавших тут. Мансур говорит, что мне надо поесть. Но я не могу. Я просто сижу за столом, положив голову на руки, а все едят мясо и нахваливают. Мансур смотрит на меня и вдруг принимается рассуждать, что русские женщины гораздо красивее таджикских. Перед уходом я тайком смотрю на себя в зеркало и вижу предсказуемо зеленое лицо. Наверное, таксист просто хотел меня подбодрить. Чтоб я не расстраивалась.
***
фото: На повороте пойти на обгон — не самое страшное.;Плавный спуск;На парковке у столовой Дододжона; тоннель Истиклол