Боулдеринг прощает не всех
Скалолазание — живой организм. Стены меняются, и спортсмены вместе с ними. Недавние старты в Тюмени показали, кто из молодых готов меняться, приспосабливаться быстрее всех.
С 1 по 6 мая прошло первенство России по скалолазанию в дисциплине «лазание на трудность» и всероссийские соревнования в дисциплинах «боулдеринг» и «лазание на скорость» в легкоатлетическом манеже.
В турнирах, организованных при поддержке Российского спортивного фонда, приняли участие 700 человек из 44 регионов. Среди них 17 мастеров спорта.
— Все прошло ровно, без происшествий, — резюмирует судья Сергей Шаталов. — Сейчас спортсмены соревнуются в боулдеринге — в серии коротких супертрасс. Eсли на трудность лезет выносливый спортсмен, то тут, на боулдеринге, нужна сила, это практически как два раза присесть со штангой. Трасс у нас четыре, у каждой есть своя фишка. На одной нужно прыгнуть и вовремя схватиться — силовая, а на другой нужно закинуть ноги к рукам и из этого положения выйти, а вот пройти по шарам — попробуй не упасть и не соскользнуть, а есть «лежачка», где спортсмен пытается долезть до верха по вертикали, где ничего нет.
— У нас участвуют Дмитрий Оксов, Аяз Тимшанов, Георгий Степанов. Двое прошли в финал, мы сейчас с ними пойдем работать больше в боулдеринге, — говорит Eлена Климова, старший тренер Тюменской области. — Это наши подростки и наша надежда. Кроме талантливых детей и грамотных тренеров, много значит наличие подготовщиков. У нас с этим сложно, мы вынуждены ездить на сборы в другие города. Не знаю, как мои спортсмены выступят, все будет зависеть от того, кто как «прочитает» трассы.
Идет финал в боулдеринге среди девушек. Очень уверенно лезет Алиса Валеева из Татарстана.
Она занимается скалолазанием… с двух лет, так как ее мама — мастер спорта.
— Я выступаю уже 10 лет на России стабильно. На этих соревнованиях я показала не лучший результат, — говорит спортсменка. — «Трудность» прошла неплохо, мне очень понравились трассы, организация, как всегда, на высоте. В боулдеринге мне показалось, что с трассами переборщили, потому что это не чемпионат и даже не первенство, это просто всероссийские соревнования. Трассы были жестковаты и квалификационные, и финальные. По моему мнению, было очень много моментов, где все решал рост. Мой рост 160 сантиметров, и мне было некомфортно практически на всех трассах. В финале получилось взять два топа и четыре зоны — это мой стандартный результат, не то чтобы я расстроилась. «Трудность» — это стабильный вид, тут нужна хорошая выносливость и очень хороший мозг. Это мой профильный вид, я последний месяц только его тренировала. Боулдер — более силовой, он редко прощает низкий рост, не прощает слабую физическую подготовку -он более жесткий. Сейчас в «трудность» перекочевывает много движений из боулдеринга. Например, что-то новое придумывают на боулдеринге, а потом проходит пару лет или даже полгода — оно появляется и в «трудности». Поэтому нужно тренировать эти два вида скалолазания. Я люблю скалолазание, так как оно самое интересное из-за разнообразия трасс — я всегда делаю что-то новое.
В своей категории Алиса Валеева заняла третье место.
В дисциплине «боулдеринг» среди юниоров 15-16 лет Дмитрий Оксов занял второе место, Георгий Степанов — пятое. Всего у Тюмени семь медалей.
Это уже третий старт в 2026 году для сильнейших молодых скалолазов страны. Eго результаты будут учитываться при формировании сборной России и команды на X Российско-китайские молодежные игры.
Инна Бардакова
***
фото: Алиса Валеева.